Jak załadować przyczepę - rozkład masy, nacisk na dyszel i mocowanie

Większość problemów z przyczepą nie bierze się z prędkości ani z pogody. Bierze się z tego, gdzie leży ładunek.

Ten sam ciężar ułożony dobrze jedzie spokojnie przy setce, a ułożony źle zaczyna wahać się przy osiemdziesiątce i nie da się tego opanować kierownicą.

Zasada, od której wszystko się zaczyna

Najcięższy element ma leżeć nad osią albo nieznacznie przed nią.

Nie z przodu przy dyszlu. Nie z tyłu przy klapie. Nad kołami, ewentualnie kilkanaście centymetrów bliżej auta.

To jedno zdanie rozwiązuje osiemdziesiąt procent problemów, jakie ludzie mają z przyczepami.

Nacisk na dyszel - liczba, o której nikt nie mówi

Nacisk na dyszel to ciężar, którym załadowana przyczepa napiera na kulę haka. Można go zmierzyć podnosząc dyszel wagą łazienkową albo po prostu ręką - powinien być wyczuwalny, ale możliwy do uniesienia.

Za mały nacisk - przyczepa jest lekka z przodu i zaczyna wahać się na boki przy prędkości. To jest ten stan, w którym ludzie mówią "przyczepa zaczęła mnie prowadzić".

Za duży nacisk - odciążasz przednią oś samochodu, tracisz przyczepność na kierownicy i pogarszasz hamowanie.

Właściwą wartość dla swojego auta znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym i na tabliczce haka - zwykle jest to kilkadziesiąt kilogramów. Praktyczna reguła bez ważenia: dyszel ma dociskać, a nie ciągnąć do góry. Jeżeli po załadowaniu tył samochodu wyraźnie usiadł, przesuń ładunek do tyłu. Jeżeli dyszel można podnieść jednym palcem, przesuń do przodu.

Kołysanie przyczepy - skąd się bierze i co robić

Wahanie zaczyna się zwykle powyżej osiemdziesięciu kilometrów na godzinę i narasta: przyczepa odchyla się w jedną stronę, wraca, odchyla w drugą mocniej, i przy trzecim wahnięciu zaczyna prowadzić samochód.

Przyczyna jest prawie zawsze ta sama: za mało masy nad dyszlem, za dużo na końcach.

Jeżeli to się zdarzy w trasie:

Nie hamuj gwałtownie. Hamowanie kołami samochodu pogłębia wahanie.

Nie próbuj korygować kierownicą. Skręcanie dokłada energii do drgania.

Zdejmij nogę z gazu i pozwól zestawowi zwolnić. Trzymaj kierownicę prosto i mocno. Wahanie wygaśnie samo poniżej pewnej prędkości.

Zjedź i przełóż ładunek, zanim ruszysz dalej. To nie jest coś, z czym się jedzie ostrożniej.

Ładowanie krok po kroku

Zacznij od najcięższego przedmiotu i ustaw go nad osią. Dopiero potem układaj resztę wokół.

Rozkładaj masę równo na boki. Wszystko po jednej stronie oznacza przeciążone koło i przyczepę ciągnącą w bok.

Ciężkie na dole, lekkie na górze. Wysoko położony ciężar podnosi środek ciężkości i zwiększa ryzyko wywrotki na łuku.

Wypełnij luki. Ładunek, który może się przesunąć w trakcie hamowania, przesunie się. Doładuj przestrzenie kocem, kartonem, czymkolwiek.

Przypnij wszystko pasami, także wtedy, gdy burty są zamknięte. Burta nie jest elementem mocującym - przy hamowaniu ładunek wypycha ją na zewnątrz razem z klamrami.

Ładowność - liczba z dowodu, nie z oka

Każda przyczepa ma określoną dopuszczalną ładowność i jest ona podana w karcie przyczepy, w mailu potwierdzającym rezerwację i na naklejce na burcie.

Materiały sypkie zaskakują najbardziej. Metr sześcienny wilgotnej ziemi to około półtorej tony, metr gruzu podobnie, mokry piasek jeszcze więcej. Skrzynia zapełniona do połowy potrafi znacząco przekroczyć ładowność każdej przyczepy lekkiej.

Nie masz pewności, czy Twój ładunek się mieści? Zadzwoń przed załadunkiem - +48 573 569 809. Doradzimy w minutę, a to zdecydowanie tańsze niż przekładanie połowy ładunku na poboczu.

Po pierwszych kilometrach

Zatrzymaj się po kilku kilometrach i sprawdź dwie rzeczy: czy pasy nie popuściły i czy ładunek nie przesunął się do tyłu.

Jedna minuta. Za każdym razem.

← wszystkie poradniki